В списке крупнейших островов Средиземного моря Корсика находится на 4-м месте и почему-то сильно обделена курортной популярностью. Совсем иначе дела у Сицилии, Сардинии и Кипра. Это совершенно несправедливо! Уверен, что вы согласитесь со мной, если дочитаете этот отчет хотя бы до середины.

Итак, мы летим на Корсику с большим чемоданом стереотипов, ручной кладью скепсиса и дамской сумочкой радостных ожиданий.

Из Страсбурга (через недельку расскажу и про него) лететь всего 1,5 часа, билеты стоят сущие копейки (в Аяччо — 30 евро, из Бастии — 70 евро). Летать в нетуристический сезон — моя любимая забава. Минусы, конечно, есть: музеи работают не все, часть ресторанов закрыта, темнеет рано, вода прохладная, но и никакой конкуренции с другими туристами за столики и пляжные места, можно ходить-бродить и не сталкиваться плечами. В двух отелях мы были почти единственными посетителями, парковались исключительно поперёк разметки и неизменно заказывали завтрак, чтобы хоть как-то создать иллюзию туристического движняка на острове. Но вдвоём это сделать очень трудно, поэтому приезжайте сюда в ноябре, если хотите побывать в приятном одиночестве.

Для меня Корсика изначально — это всего 2 основных пункта: знаменитая трекинговая тропа GR-20 длиной в 175 км. и историческое место рождения Наполеона Бонапарта (Буонапарте, если хотите на корсиканском). Поэтому мы решили начать с самого сердца острова, вздымающегося до 2700 метров над уровнем моря, и плавно скатиться до родительского дома будущего французского императора.

Взяв напрокат машину, в этот раз электрическую, чтобы узнать, как это ездить бесшумно, заправляться из розетки и ощущать себя экологически чистым, мы направляемся в Виззавону на ночь глядя. Почти без приключений доезжаем, хотя местами приходилось просто останавливаться, чтобы нащупать дорогу. Видимость из-за тумана, дождя и тёмной ночи была всего 2-3 метра, что немного нервировало. Местные тоже не гнали, поэтому мы эдакой новогодней гирляндой со скоростью 10 км в час добрались до уютного горного отеля. Дороги на Корсике отличные, если ездить днём и не превышать скорость.

Мы плотно завтракаем в старинной зале посреди мягких кресел и дубовой мебели, которая может пережить ядерный взрыв. У портье за спиной висит старенькая винтовка. Надеюсь, что она выстрелит только во втором акте, когда мы уже будем далеко от этих мест.

Ночной дождь закончился, на улице свежо и прохладно, мы выходим на тропу. Если вы любите туристические походы, то знайте, GR20 — это реально круто!

Водопады, осенний лес, прозрачное небо и впереди гора Мон Дор. В солнечном свете она иногда кажется, действительно, золотой. Нас хватило на прогулку в 10 км, из которых километра 4 были довольно связко- и коленодробительными. Все горные приюты закрыты, т.к. сезон официально завершился, но места манящие, поэтому туристы с палками попадаются и в это время. Хочется вернуться сюда и прошагать весь путь от Кальви до Конки, поставить палатку под вековой сосной или скатиться в каньон по струям водопада.

После прогулки нам требуется немного энергии, да и машинку тоже можно запитать. Все-таки заряда хватает только на 330 км. Совмещаем зарядку с посещением магазина.

В обед мы уже приезжаем в древнюю столицу Корсики — Корте. Это небольшая деревушка в самом центре этого гористого острова. На побережье орудовали пираты, а тут в глуши, в горах, корсиканцы чувствовали себя свободно и даже овцы отрастили себе длинные хвосты и пасутся среди виноградников довольно спокойно.

Корте скучен и малолюден.

Мы гуляем по небольшому центру среди обшарпанных домов, почти не нарушая тишину, застрявшую в брусчатке старинных улочек.

Цитадель и музей уже закрыты на зиму, поэтому любоваться можно только с обзорной площадки. На Корсике всего 6 цитаделей, это одна из самых маленьких.

Памятник Жану-Пьеру Гаффори, лидеру националистического движения Корсики. На стене дома следы от пуль и снарядов служат неплохим фоном, как трудно бороться за независимость. Ну или как быть террористом. Это ведь с какой стороны посмотреть.

А этот домишко — бывший дом родителей Наполеона, мы даже немного смогли подняться по внутренней лестнице, в доме идёт капитальный ремонт. Или не идёт, но как бы планируется.

День заканчивается, мы не можем найти ни одного заведения, где можно нормально поесть. Все ресторанчики или уже закрыты на зиму, или сегодня откроются ближе к 8 вечера. Плетёмся уныло в магазин, т.к. сидеть в баре и есть сэндвичи что-то не хочется.

Но зато пейзажи этого горного острова прелестны! Гора на горе горой погоняет.

Утром третьего дня мы, наконец, добираемся до пляжей восточного побережья. Ни одного человека, песок, вода прохладная. Я терзаюсь: искупаться или нет. Решаю, что ветер слишком холодный, в море я уже купался в своей жизни, поэтому окунусь лучше в другой раз.

Мы катимся дальше вдоль моря до Порте-Веккьо.

Городок находится на скале, даже немного сохранилась цитадель, но смотреть особенного нечего.

Сюда, как и сотни лет назад, приходят паромы из Италии, по прямой всего-то 190 км.

Оливковые деревья по городу.

Цитадель Порто-Векьо.

Окрестности города славились в прошлом своими болотами, малярийными комарами и фламинго. К счастью, до нашего приезда комаров успели победить, а вот розоватые птицы ещё остались. Это белый фламинго с розовыми перьями на кончиках.

Рядом с этими мелководным заливом, где пасутся сотни птиц, есть приятный пляж — Санта-Жюлья. Рекомендую для посещения. Вода чистая, лазурная, песок белый. Я всё-таки собрался и искупался. Для ноября было бодряще, хоть и впечатление портила пожилая немка, гуляющая топлес. О, Корсика!

Мы едем дальше, сегодня ночёвка запланирована в городке Бонифачо, а он старейший на Корсике. Жители сами промышляли пиратством долгое время.

Верхний город с цитаделью и десятками лестниц впечатляет. Кое-кто, ну тот, кто пропускал пробежки этой осенью, знатно пыхтит, взбираясь наверх.

Мы обходим порт, любуясь и на яхты, и на рыбок, снующих в прозрачной воде.

Я так и не могу разобраться, Корсика больше французская или итальянская? Всё так перемешано.

Вот и Сардинию видно, всего-то 12 км через залив.

И великолепные песчаные скалы, и даже арка прикидывается, что она целая и невредимая.

Арагонская лестница круто сбегает из крепости до самого моря, но пересчитать 187 ступеней не удалось: закрыто на зиму.

Солнце уже садится, ноябрьские дни ужасно короткие. Мы доходим до местного кладбища. Оно, действительно, примечательно. Склепы-дома, проходы-улицы, площади с цветами. Словно ты очутился в безлюдном городе.

И только тени могу рассказать тебе какую-нибудь давно забытую историю. Например, как в далеком 1855 г. французы отправляли морские корабли в Крым, воевать против России, но потонули из-за сильного шторма возле этих берегов. Удивительные спирали истории.

Внезапно на небе появляется огромная луна, и я начинаю бегать и бешено снимать разные ракурсы, подгоняя Юлю мчаться с одной локации на другую, ругаюсь, что мне мешают заборы, обрывы, что время стремительно утекает.

Солнце всё быстрее падает в море, свет заканчивается, ISO в фотоаппарате задрано до максимальных значений, но картинка становится уже размытой и тусклой.

Последний взгляд на бухту, взошедшую Луну, ещё секунда и наваливается корсиканская ночь: тёплая, влажная, нежная, твоя. Я разочарованно стою, сжимая фотоаппарат в опустившейся руке. Ещё бы 15 минут, я бы успел добежать до другой скалы и снять новых красивостей. Не сегодня. О, Корсика!

Обречённо мы идём в ресторан пробовать местное коронное блюдо из баклажанов и заливать моё фотографическое горе корсиканским вином. Ночь заботливо скрывает скупые мужские слёзы.

Утром снова в путь. К сожалению, посетить мегалиты (что-то типа Стоунхеджа) в Филитосе не получается. Закрыто на зиму. Господи, зима у них! За окном +20, а они уже закрылись. Ну ладно, едем 2 часа до столицы острова Аяччо, любуясь видами. Горная дорога очень красивая, конечно.

Сдаем машину в аэропорту Аяччо. Всего-то 6 км до центра города, но такси ломит 30 евро, автобус-шаттл — 8 евро с носа. Мы дожидаемся городского автобуса, который не отмечен ни на каких картах, но о котором нам шепнули на стойке информации аэропорта. О, Корсика! Сэкономленные деньги проедим в первом же приличном ресторанчике.

Итак, родной город Наполеона Бонапарта. Вот он, император на пике своего могущества после победы под Аустерлицем. Бедный корсиканский юноша смог разнести в пух и прах армию двух великих европейских империй. Поговаривают, что Александр 1 рыдал как девчонка после такого поражения. И вот памятник герою — апогей тщеславия.

В городе всё и вся про Наполеона. И сувениры, и музеи, и названия отелей, корзины, картины, картонки… А вот торта не наблюдается.

Церковь святого Сердца в память о погибших корсиканцах в Первую мировую.

Кафедральный собор Аяччо. Именно в этом соборе мать Наполеона во время службы почувствовала схватки и побежала домой, хорошо, что дом в 5 шагах. Случилось это в далеком 1769 году. А годом ранее Франция купила Корсику у Генуи. Поэтому наш герой родился уже французом по документам.

В соборе сохранилась купель, где его и окрестили.

Мы заглядываем в их родовой дом, тут он родился и жил до 9 лет. Для фанатов — неплохой музей. Вот завиток волос сохранили для истории. Мне же тут откровенно скучно.

Мы идем посмотреть местную Цитадель. Уже четвертая крепость за поездку, но эта до сих пор частично занята военными, хотя в отлив можно пробраться на безлюдный пляж прямо под башнями.

На заливе гонки парусников.

Капелла святого Эразма, покровительствующая морякам. Надеюсь, что яхтсмены заходят сюда помолиться о попутном ветре. Под потолком висят модели кораблей, прямо как в пионерском клубе моделистов.

Ну и куда мы без Наполеона? 5 минут про него не вспоминали, а вот он выглядывает со стены картинной галереи.

Мэрия Аяччо, где хранятся кое-какие реликвии Бонапарта: з̶у̶б̶ ̶б̶у̶д̶д̶ы̶, кусок гроба, кусок сундука, модель корабля, на котором привезли тело во Францию…

А сам по себе Аяччо тоже довольно «итальянский». Это в самом центре города.

Вечер заканчивается. Сегодня опять потрясающий закат, поэтому мы идём на пляж и, пользуясь отливом, пробираемся под стены крепости. Можно полчаса просто посидеть, посмотреть в море, выпить чаю и поболтать на такие пустяковые темы, что только много лет спустя поймёшь — это и было самое важное, а не эти ваши достопримечательности из трипэдвайзера.

Итак, ещё одно утро. Мы покупаем билеты на поезд из Аяччо в Бастию. Знаменитая корсиканская узкоколейная дорога в горах трясет нас почти 2 часа, потом пересадка на автобус из-за ремонта путей и мостов и ещё один кусок железной дороги до Бастии.

Обзор на остров отличный, можно даже смотреть в окно машиниста, т.к. дверь любезно открыта. Местное название «дрожащий поезд» дает четко понять, что качество дороги тут не очень. Говорят, что некоторые рельсы были уложены в 19 веке.

Итак, последний городок Корсики — Бастия. Неожиданно он оказывается довольно живым, кажется более интересным, чем Аяччо.

Красивый порт и старинные дома.

Никогда не задумывался, что на площади не компас по сторонам света, а указатель ветров. У моряков для каждого ветра есть своё название: мистраль, сирокко, леванте.

Из-за того, что город очень ступенчатый, построен на скалах и приходится карабкаться по лестницам, постоянно спускаться и подниматься, я замечаю местный удивительный факт: на крышах не черепица, а плоские камни.

Бастион — именно от этого слова и происходит название города.

Мы почти не смотрим в заметки путеводителя, приятная погода, почти нет местных жителей, т.к. рабочий день, мы просто гуляем и любуемся видами.

Порт, старинные дома, собор святой Марии.

Крепостные валы довольно обширны и по ним можно гулять, даже найти какие-то тайные проходы, чтобы выбраться на набережную или в переулок.

Велодорожка вдоль моря.

Маяк в гавани.

В Бастии очень хорошо, но я почему-то уже устал фотографировать. Хотя тут и маяки, и красивая дорожка по крепостной стене, и мрачные закоулки.

Мы находим узкую полоску пляжа и запускаем плоские камушки по воде: 1, 2, 3, 4…7! Наблюдаем за старшеклассниками, играющими в петанг на уроке физкультуры.

Мы как-то незаметно сливаемся с местностью, теряемся в толпах детей, выплеснувшихся в 16-00 из школ на улицы сонного города и заполнивших их своими криками, что даже дерзкие чайки беззвучно разинули свои рты. Играем в незатейливую игру, кто увидит больше автомобилей «Смарт». Мы бродим по узким улочкам, я трогаю руками стены и даже иногда захожу в чужие подъезды, запоминая запахи кухни, морской соли, плесени на стенах. Гуляем по саду и диким зарослям бамбука, случайно заходим в церковь, где сидят три женские фигуры в чёрном, сгорбившись на скамейке перед гробом.

Заглядываем в сувенирные лавки и магазины, чтобы купить каких-то невообразимо вкусных миндальных печенек. Умиротворение и покой.

Поездка заканчивается. Я смотрю на далекий остров на горизонте и только сейчас понимаю, что это остров Эльба. Место первой ссылки Наполеона. Я пытаюсь понять, почему он выбрал именно Эльбу (а у него был выбор, где провести остаток жизни), а не родную Корсику. Стыдно было вернуться назад со своего «Олимпа» в родные края? Как часто он смотрел с Эльбы на запад, на Корсику через море?

Как часто он думал о заходе солнца и закате своей великой карьеры?

Но наш небольшой отпуск заканчивается, мы снова идём пустынными тихими улочками (детей уже загнали по домам), в окнах горит уютный свет, город затихает. О, Корсика, до свидания!