Каир. Январь 2026

Идея поехать в Египет сложилась как-то немного случайно. Январские праздники, хочется в тепло, чтобы не так уж долго лететь из Москвы, чтобы интересно, чтобы новая страна и даже немного моря. И вроде бы в этой задачке не так уж и много неизвестных.

Самолеты задерживаются, но не критично, мы уже смирились, что опаздываем, оплачиваем в долларах тройную цену за такси, но за 2 минуты до Нового года чудом успеваем ввалиться в номер, открывая шампанское по дороге.

Утром из окна отеля неплохой вид на дворец барона Эмпейна. Это частная усадьба бельгийского воротилы в Каире, разрушенная, заброшенная и заново всё ещё восстанавливаемая.

Воодушевленные плотным завтраком, мы спускаемся на улицу, перебегая 12-полосную дорогу вместе с местным жителем. Ни одного перехода или светофора нет в пределах видимости. В Каире это норма — рисковать жизнью, чтобы просто перейти на другую сторону.

Покупаем билетики в кассе метро. Нужно назвать станцию, куда едешь, и кассир даст нужный билет (3 разные зоны). На удивление вагон довольно новый, метро чистое, людей не так много. Кто был в парижском метро, тот сразу понимает, что каирское строили французы. На улице тепло, настроение отличное, в карманах полно местных денег (меняем их в банкоматах по мере необходимости). Российские карточки Мир и китайские Юнион, если кому-то это нужно, практически нигде не работают. Поэтому покупая валюту перед поездкой, помните главное правило грабителей банков: мелкие купюры.

Мы выходим из метро на улицу, первые 30 минут я не могу прийти в себя. Даже фотоаппарат не могу достать. Грязно, шумно, гудки машин, тротуаров нет, какие-то попрошайки, вакханалия уличных торговцев, куча бродячих собак.

Одним глазом смотришь, чтобы тебя не задавили, вторым, чтобы не провалиться в клоаку. Немного привыкнув, мы медленно движемся ко дворцу Абдина.

Дворец почему-то запрещают фотографировать. В Египте народ, в целом, делится на 2 типа: на тех, кто орёт, что снимать нельзя и тех, кто орёт, мол, сними меня. Отличить их между собой я не могу, поэтому фотаю всё подряд, потом разбираясь, что можно, а что нельзя.

Кстати, белым европейцам можно немного больше, чем местным. Но это не расизм из-за цвета кожи. Это расизм из-за денег, которые туристы оставляют в Египте. Вообще, ощущение себя дойной коровой не покидало меня всю поездку.

Абдин-палас — бывший королевский дворец 1863 года.

Честно говоря, даже не понимаю стоит ли писать про эти мечети, дворцы и музеи или просто поделиться заметками, от чего я сильно… был удивлён в Каире (текст будет читать мама, поэтому воздержимся от слишком сильных, хоть и точных, обсценных эпитетов).

Например, кошки. Их тысячи и миллионы. Они повсюду, не боятся ни людей, ни собак. В их защиту скажу, что не видел за неделю ни одной крысы, ну кроме той, которая нам пыталась продать в поезде кофе по двойной цене. Но в поезде и не было ни одной кошки.

Обычная приличная улица Каира выглядит так. Тротуар не предусмотрен в городском планировании. А если и есть, то используется как место для торговли.

Мы заходим в музей дворца Абдина. Там их даже несколько: музей оружия, подарков Мубараку, орденов и медалей. Вот, кстати, меч, который использовали при коронации в Российской империи, как пишет табличка. На богато украшенных ножнах мне подмигивает усатый Петр I. Приходится поверить в легенду.

Для меня немного скучновато смотреть тысячи кинжалов и ножей, как и золотые автоматы, слитки золота и серебра, старинные пики и алебарды. В общем, удивляешься, как изобретательно человечество в желании убивать друг друга.

Музеи хороши следующим: можно оплатить вход банковской картой, спрятаться на часок от шума и попрошаек и сходить в туалет. Ни одного общественного туалета вне музейных зон я не увидел. Честно скажу, мы даже старались меньше пить, чтобы не попадать в неловкую ситуацию.

Клешня краба — фляжка для воды. Тоже захотел себе такую.

Вот ребята так настойчиво хотели попасть в кадр фотокамеры, что на минутку бросили загружать товар в кузов.

Каир — город контрастов. И это не игра слов. Встретить гружёного ослика или лошадку на автостраде проще простого. Сейчас сезон цитрусовых. Апельсины в переводе на российские рубли — 30 рублей за 1 кг.

Общественный транспорт (кроме метро) своеобразен. Мы не рискнули кататься на больших автобусах, где двери не закрываются, а я видел людей, которые на полном ходу входили и выходили, не дожидаясь остановки. А один торопыга прям так и перепрыгнул из автобуса в автобус. Том Круз обзавидовался бы этому трюку. Ни в мини-маршрутках, где лица пассажиров на стеклах напоминали открытую банку шпротов.

Мы неспешно движемся в улочки старого Каира.

И попадаем в какой-то торговый ад. Ни фото, ни текст не передадут вам моих эмоций. Толчея, крики, живые куры и голуби в клетках, развалины и мусор, внезапные мотоциклы, женщины в чадре, свежие лепешки. Я успел сделать только одну фотографию на входе в район и кажется, что даже не дышал следующие 15 минут.

Улочки старого Каира потрясают так, что кошмарные сны ещё немного преследуют меня в Москве. В защиту Египта скажу, что почти нигде не пахло. Страшный бардак, но воздух сухой и гнили не чувствуется.

Отбившись от очередного попрошайки, желавшего провести нам эксклюзивный тур по мечети (я просто не рискнул оставить свою обувь на входе), мы движемся к Цитадели.

Например, некоторые владельцы машин заботливо кладут доски с гвоздями от собак, желающих полежать на чудесной металлической обшивке.

Мне кажется, что я попал в какую-то странную компьютерную игрушку. Дети кричат «хэллоу» и тянут ладошки, можно и дать «пять». Вроде бы безопасно. +10 к коммуникабельности. Умные дети кричат: «Хэллоу! Хава ю?!» Мудрые дети просто подходят и говорят: «Гив ми мани». Может тебе ещё ключ от номера дать, где деньги лежат?! Но гулять по улочкам интересно, других туристов я там не видел, а вот замирающих местных, провожающих нас взглядом в спину, предостаточно.

Итак, мы добрались до цитадели. Причем пришлось взять тук-тук, заплатить рандомную сумму местных египетских фунтов, т.к. пешком попасть не получилось. Коварные египтяне перерыли все подходы еще с 17 века. Кстати, в Каире формально тук-тук запрещен на любых больших дорогах, поэтому частно на них гоняют 10-летние пацаны.

Цитадель — это дворец и место силы исламских правителей с 11 по 19 вв. Внутри можно посмотреть пару мечетей (ушлые торговцы продают по 20 руб. полиэтиленовые бахилы, чтобы не снимать обувь). Наверное, Аллаха устраивает, что в мечети ходят в бахилах.

Тут сразу же много свадеб. Очень люблю снимать в поездках эти внезапные встречи чужой радости.

Цитадель — это хорошая обзорная точка. Мы видим на горизонте в пустыни пирамиды в Гизе. Но это завтра.

Японские туристы снимают флегматичных котиков. Я снимаю японских туристов.

Собака вальяжно лежит на древних стенах.

Каир очень пыльный. После часовой прогулки ноздри начинают гореть и саднить от пыли, выхлопных газов и сухости. Возьмите увлажняющие капли с собой, если тоже чувствительны к таким эффектам.

Виды из крепости на город какие-то вот такие. Зелени не видно вовсе, хотя иногда бывают парки и скверы.

Цитадель неплоха и видами, и внутренними покоями. Но день стремительно заканчивается, а в ночи шарахаться по тёмному Каиру не хочется, поэтому мы позорно сбегаем, вызвав такси через Юбер.

Такси дешевое, машины приезжают разнообразные. Нужно только выучить арабские цифры. Неожиданно, да? Думали, что мы сами пишем арабскими цифрами? Ну и сдачи никогда не будет. Держите при себе мелкие купюры в египетских фунтах. Иногда таксист может отказаться ехать по нужному адресу, но не переживайте — вызывайте другое. Только всегда ставьте оплату наличными. Будет меньше проблем. Интернет работает довольно избирательно. Кстати, на картинке выше, где машина с гвоздями попробуйте перевести номер в европейские арабские цифры. Смогли? Значит, можете смело вызывать такси в Каире.

Собравшись с силами в тишине отеля, на следующий день мы едем в Коптский квартал. Копты — это православные египтяне. На страну в 108 млн. человек (на одной из городских дорог даже висит счетчик населения) почти 10% христиане. Как ни странно, но 7 января — праздничный день в Египте.

Первые минут 30 мы пытаемся понять навигацию старинных кварталов, поэтому забредаем на армянское кладбище.

Потом попадаем уже в улочки Старого Каира. Тут довольно тихо и спокойно. Отличить по внешности православных египтян от мусульман я не могу.

Церковь Святых Сергия и Вакха — самая старая церковь Каира, 5 век. И якобы, тут есть грот, где пряталось святое семейство — Иосиф, Мария и маленький Иисус. Очередной неплохой миф, собирающий толпы туристов.

Остатки вавилонской крепости

Здание коптского музея.

«Висячая церковь» построена на остатках римского бастиона. При богатом воображении можно представить, что она «парит» в воздухе.

Церковь приятная, камерная, повсюду древние иконы (даже 8 века) и косточки святых, бережно завернутые в коврики.

Мы возвращаемся в метро, которое едет большую часть пути по поверхности, и понимаем, зачем в вагонах жалюзи. Солнце нещадно палит в окна и пассажиры опускают шторы, создавая полутьму, в которой истошно ругаются два старых деда, что нескольким мужчинам приходится их разнимать.

Мы выходим на станции Тахрир, чтобы посмотреть это знаковое место, где началась одна из арабских революций в 2011 году.

Площадь какая-то тухлая, в мусоре, здания вокруг немного странные, машины истерично гудят, находиться тут некомфортно.

Внезапно я замечаю пункт велопроката и даже 100 метров велодорожки! Ох, как далеко ещё Египту до велосипедов.

Внезапно натыкаемся на богатый квартал с витринами Шанель, Диор. Нет, нет, вы даже не думайте, это не настоящие бутики модных домов. Это так, подделки. Но зато вижу первые пальмы на улицах города.

Продавец бананов. Так, а теперь проверка знаний. Если выучили арабские цифры, то легко скажете, сколько стоят бананы по красной табличке. А потом вспомните, сколько они стоят у нас в магазине.

Улицы Каира иногда делятся по роду продаваемых товаров. Бывает целая улица мебели, автомобильных товаров, целый квартал оптик, обуви, электрических ламп. Всё это вывалено на улицу прямо на землю и перегораживает проезд, в который может проехать только одна машина. Поэтому возникает дикая вакханалия, когда встречаются две машины и не могут разъехаться.

Караван-сарай. Нам продают непонятные билетики и водят по абсолютно пустому зданию. А когда-то сюда приходили караваны, купцы оставляли тюки и животных на нижних этажах, заселялись на верхних и вели торг.

Мы успеваем прогуляться по рынку Хан эль-Халили. Мы настолько смелые, что покупаем клубнику, дыню, мандарины. Имейте в виду, что все фрукты и овощи в Египте надо тщательно мыть. Вода только из Нила, а в нём полно тяжелых металлов, отходов сельского производства и химии. Плавающих дохлых коров видел собственными глазами.

Солнце садится. Мы продержались весь день на чипсах и воде, поэтому идём в индийский ресторанчик и от пуза едим карри, тику масалу. Да простят меня египтяне со своей национальной кухней. Кстати, в счет всегда включают сервисный сбор 10-12%. Официант догнал меня на улице и хотел вернуть дополнительные чаевые, которые мы ему оставили. А нам просто понравилось. Возможно, это единственный честный человек, которого мы встретили за тот день. Часто цены в меню указаны до налогов. Ну или это только для туристов. Разбираться не хочу, когда я голоден. На 500 рублей можно наесться вусмерть.

Следующие дни мы провели на пирамидах и в Александрии. Чуть позже будут отчеты и про них. А пока заканчиваю про Каир, переместившись сразу в последний день поездки.

Наш самолет будет только после обеда, поэтому мы, почти наобум, едем в музей Египетской цивилизации, который видели случайно из окон такси.

Тут опять фигурки из гробниц, рисунки, статуи, драгоценности, неплохая коллекция арабской национальной одежды.

Постирушки.

Неплохой скелет человека, жившего 30-тыс. лет назад.

Арабский паланкин.

Но также есть одна комната, из-за которой этот музей надо посещать обязательно — это Зал Мумий. Их здесь 18 фараонов и 4 царицы. Мы попали утром и были одни в комнатах. Фотографировать мумии нельзя, поэтому фотка Рамзеса II из интернета.

И небольшой факт из его жизни после смерти. В 1974 году в зале предыдущего музей, где наш Рамзес спокойно полеживал, резко и неприятно запахло. Оказалось мумия начала портиться. Поэтому его срочно надо было везти в Париж, где мумию еще можно было спасти. Оформлять вывоз культурной ценности по французским законам было бы долго, поэтому Рамзесу быстро сделали египетский паспорт. В графе профессия указали «король». Подлатали старикана и вернули в Египет.

Рамзес жил, жив и будет жить.

В общем, зал мумий надо посещать обязательно. Зрелище завораживающее. Фараоны мечтали о вечной жизни и славе, получается, что они её добились. Хотя и приходится лежать в стеклянной витрине с градусником.

Египтяне, в целом, довольно хитро придумали с музеями. Перевезли комнату Тутанхамона в Новый музей, мумия — в долине Царей, кое-какие вещи в Старом музее. А вот музею цивилизации достались… трусы Тутанхамона.

Каир — шумный, грязный, пыльный, сумасшедший город, в котором трудно спрятаться или побыть в тишине. А если уж сильно хочется, то нужно просто немного заплатить. Такие места есть.

Честно скажу, что каждый день в Каире я просыпался с мыслью, что хочется домой. Так сильно родину я не любил нигде, как в этой арабской республике. Я не увидел футболки с надписью «I love Egypt», и теперь понятно почему.